Просмотр кода страницы Типичные проблемы и неисправности

== 11.      Типичные проблемы и неисправности ==
=== 11.1.       (!) Если слышен стук в передней подвеске на неровностях? ===
Страдает Exeed TXL обеих версий ("рест" и "дорест"). По звуку - ощущение, что что-то очень сильно болтается и стучит впереди на неровностях дороги (ближайшие примеры - как при разбитых рулевом наконечнике или стойках стабилизатора). Иногда «пробивает» до металлического лязга.<br>
Наиболее частые причины:<br>
1.   Не соответствующие массе автомобиля и геометрии подвески задние (вертикальные) сайлентблоки рычагов передней подвески. Что делать – смотрим в соответствующей статье.<br>
'''Upd. 02.11.2023'''. Есть информация, что на конвейере стали ставить в отдельных партиях рычаги с сайлентблоками другой конструкции, ранее применявшимися только для Exeed VX. И в дальнейшем есть перспектива полного перехода на эту модификацию. Проверить можно по виду сайлентблока (см. статью про замену сайлентбюлоков).<br>
2.   Собственно разрушение шаровых соединений стоек переднего стабилизатора. В этом случае звук не отдается стуками на весь кузов, как от рычагов. Но при этом стучит гораздо чаще, не только на неровностях, но и при любых, даже небольших, изменениях положения кузова автомобиля. В этом случае вариант только один - замена. Ремонту такая стойка не подлежит. Заменяется по гарантии в течение 3 лет или 100 тыс. км.<br>
Возможны и другие причины (например, известно несколько случаев незатянутого крепежа подрамника), но их лучше диагностировать и устранять на сервисе. Практически все детали подвески подпадают под гарантию 3 года или 100 тыс. км.<br>
=== 11.2.       Как и какие установить сайлентблоки в передние рычаги Exeed TXL, чтобы избавиться от стука? ===
Если на Вашем Exeed TXL стучит подвеска, и Вы уверены, что проблема в сайлентблоках, то есть несколько вариантов дальнейших действий.<br>
1.   Ремонт по гарантии у официального дилера, в течение 3 лет или 100 тыс. км (для «дореста» - 2 лет или 40 тыс. км). До 18 октября 2023 года рычаги меняли в сборе, устанавливая рычаги с партномером, применяющимся на Exeed VX: <br>
Отличаются они только задним сайлентблоком. Поэтому с 18 октября 2023 года, согласно бюллетеню '''TBE2023074''', выполняется перепрессовка сайлентблоков без замены рычагов. Партномер устанавливаемого сайлентблока - '''202000752AB''' (на фото выше – слева).<br>
Самая большая трудность - чтобы инженер по гарантии "услышал" стук. Перед визитом на сервис заранее найдите участок дороги, на котором гарантированно стучит, и с инженером по гарантии отправляйтесь туда.<br>
2.   Самостоятельная замена рычагов (если прошел гарантийный срок). Оригиналы довольно дорогие! Номера: 202000750AB - левый рычаг в сборе, 202000751AB - правый рычаг в сборе.<br>
Не рекомендуется, т.к. есть п.4.<br>
3.   Перепрессовка оригинальных сайлентблоков. При запрессовке их необходимо повернуть на иной угол, чем идет с завода (см. на фото – зеленая линия, ориентируемся по центрам прорезей) и запрессовать на 1-2 мм глубже, чем изначально идут с завода - чтобы и сверху, и снизу выступали одинаково.<br>
Это позволяет изменить режим работы сайлентблока и компенсировать конструктивное несоответствие. Не гарантия. Делается автовладельцем за собственные средства, результат не факт, что будет ожидаемым.<br>
4.   Установка аналогов оригинальных сайлентблоков, подходящих по размеру (наружный диаметр 65,2 мм). Перечень '''возможных''' аналогов сайлентблоков (переход в группу Telegram): <nowiki>https://t.me/exeedrussiaclub/2157/42373</nowiki>.<br>
Вот некоторые из них:<br>
{| class="wikitable"<br>
| <br>
|'''Марка'''<br>
|'''Номер'''<br>
|-<br>
|<br>
|Lemforder<br>
|35725 01<br>
Есть отзывы о хорошем поведении этих сайлентблоков на пробеге свыше 15 тыс. км<br>
|-<br>
|<br>
|VAG<br>
|5Q0407183E<br>
Последняя буква может быть F, K и т.д.,обозначает жесткость сайлентблока.<br>
|-<br>
|<br>
|VAG<br>
|81A407183<br>
От Audi RS3<br>
|-<br>
|<br>
|VAG<br>
|8S0407183B<br>
От Audi TTS (сплошные)<br>
|-<br>
|<br>
|VTR<br>
|VW0126R<br>
Тоже применяется на автомобилях группы VAG<br>
Есть отзывы о хорошем поведении этих сайлентблоков на пробеге 10-17 тыс. км<br>
|}<br>
<br>
'''Перед покупкой в любом случае сверяйте их параметры и параметры сайлентблоков, стоящих у вас на автомобиле!!! Покупайте, только убедившись в полном фактическом соответствии!!!'''<br>
При использовании сайлентблоков с метками, их нужно сориентировать, как показано на изображении:<br>
Ориентируем линией, проходящей через метки, непосредственно ''под'' отверстием в рычаге. Если на сайлентблоке одна из прорезей меньше – поворачиваем ее в сторону шаровой опоры.<br>
'''Благодарим тов. @AARyzhikov, @Kot_slash за предоставленные материалы и проведенные изыскания, а главное – за потраченное на это все время!'''<br>
=== 11.3.       (!) Если появилась серия ошибок, связанных с тормозной системой - ESC, Autohold, HDC и т.п.? ===
Выглядит обычно это как жуткая на вид цепочка сменяющих друг друга сообщений на приборной панели типа:<br>
Принимайте поздравления вступивших в “лягушачий клуб”! Наиболее вероятно, проблема связана с концевиком стоп-сигнала (он же датчик стоп-сигнала, он же датчик педали тормоза, он же “лягушка”). Из-за работы в неблагоприятной среде (около ног и пола), в условиях повышенной влажности и испарений (особенно в мокрое и снежное время года) нарушается контакт внутри этого концевика, могут закиснуть и контакты в колодке. А бортовая система реагирует серией ошибок, отключая сразу все блоки, так или иначе завязанные на тормозную систему.<br>
Наиболее правильный способ решения проблемы - заменить датчик. Стоимость на AliExpress на 27.01.2023 - до 1,5 тыс. руб. Датчики бывают двух видов: “желтый” (партномер B21-3720010BA) и “белый” (партномер 808000069AA). '''Они невзаимозаменяемы по геометрии и колодкам!'''<br>
Какой датчик установлен на Вашем автомобиле, заранее трудно сказать. Какой-либо системы пока не удалось выявить. Самым правильным будет заглянуть под “торпеду” и посмотреть. Датчик расположен прямо над педалью тормоза:<br>
Для облегчения доступа к нему будет лучше снять пластиковую накладку над педальным узлом, держащуюся на нескольких клипсах.<br>
Так же описание проблемы с красочными фото можно почерпнуть здесь (переход на внешний сайт Drive2): <nowiki>https://www.drive2.ru/l/637301679544353460/</nowiki><br>
Если Вы не уверены, что проблема в этом датчике, либо попробовали заменить его, и картина не изменилась - обратитесь за решением проблемы к дилеру.<br>
=== 11.4.       (!) Что делать, если происходит потеря мощности двигателя, “троит” и плохо едет? ===
1.   Если проблема появляется при движении в дождь, либо по мокрому/снежному/грязному покрытию, то наиболее вероятной из “простых” причин является неисправность датчика интеркулера. Он расположен прямо за бампером, справа по ходу автомобиля, подвержен активному загрязнению и влажности, и повышенному риску выхода из строя.<br>
Наиболее часто проблема встречается на Exeed TXL 1,6.<br>
Датчик можно почистить и загерметизировать. Однако желательно его при этом и заменить. К счастью, есть люди, уже прошедшие этот путь, и поделившиеся описанием процесса (переход на внешний сайт Drive2): <nowiki>https://www.drive2.ru/l/628452260208194657/</nowiki><br>
Если датчик в порядке, для устранения неисправности необходимо обратиться к дилеру.<br>
2.   Так же данные симптомы проявляются при отключении одного из цилиндров при массовых пропусках зажигания или нарушении подачи топлива. В большинстве случаев достаточно заглушить и снова завести двигатель, все заработает нормально. Но после этого желательно произвести диагностику двигателя. Иногда помогает смена заправки.<br>
В системе при этом появляются ошибки из серии P0300 (P030000, P030100, P036300):<br>
=== 11.5.       Если покрытие потолка идет волнами? ===
Проблема встречается в основном на TXL FL выпуска второй половины 2022 г., больше для 2.0. Единичные случаи отмечены на TXL более раннего выпуска, в том числе “доресте”. Так же начали появляться сообщения о такой же проблеме на VX и LX.<br>
Предположительно - материал потолка реагирует на повышенную влажность и низкую температуру. Иногда "волны" исчезают после прогрева автомобиля. Надежного способа "лечения" пока нет.<br>
Рекомендации:<br>
1.   Замена у официального дилера (бюллетень IBE2023001v2). Меняют по гарантии, при отсутствии следов стороннего воздействия. Уточняйте, не ставят ли Вам новый потолок, снимая с другой машины в наличии. Были случаи, когда волны появлялись на новом потолке после замены уже через 1-2 дня. Лучше подождать подвоза нового потолка - есть вероятность, что окажется из более качественной партии.<br>
2.   Самостоятельная обшивка потолка (для особо увлекающихся). Доступен широчайший полет фантазии, материалы на свой выбор и любой исполнитель работ. Не гарантия, конечно.<br>
=== 11.6.       Если у передней кромки под панорамной крышей видны “внутренности”? ===
Увидеть это можно при открытом люке панорамной крыши. Выглядит обычно так:<br>
Если панорамная крыша не протекает, то само по себе данное явление не страшно для авто: при обнаружении дождя (для чего в автомобиле есть соответствующий датчик под лобовым стеклом) люк закроется автоматически. Тем не менее, при открытом люке в эту щель под обивку крыши будет лететь дорожная пыль, мусор и опавшие листья, что и неприятно, и не совсем полезно, и местами неэстетично, особенно если туда прилетит какой-нибудь кусок промасленной бумаги.<br>
В этом месте штатно, с завода, должен быть установлен т.н. пыльник, он же накладка, он же кожух люка. Вот такой:<br>
При отсутствии кожуха на момент приобретения автомобиля он '''бесплатно''' доустанавливается дилером. О чем следует настойчиво попросить, чтобы обращение зарегистрировали, либо оставить соответствующее обращение в личном кабинете. В некоторых случаях при установке по гарантии требуется ждать поставки этой детали некоторое время.<br>
При нежелании ждать и наличии минимально настроенных рук пыльник можно установить самостоятельно. Это абсолютно несложная операция, а стоимость детали - порядка 2000 руб. Партномер для Exeed TXL: 603000275AA.<br>
Кроме того, штатно этот пыльник все же оставляет существенный зазор:<br>
Его можно прикрыть резиновым уплотнителем:<br>
Пример самостоятельной установки пыльника и уплотнителя можно увидеть здесь (переход на внешний сайт Drive2): <nowiki>https://www.drive2.ru/l/625282643063226401/</nowiki><br>
=== 11.7.       Если лобовое стекло прогревается полосами? ===
Если вы воспользовались уникальным способом включения электрообогрева лобового стекла, но по мере прогрева увидели картину, как на фото ниже - приглашаем Вас в клуб “полосатого” обогрева, куда входит около трети всех владельцев автомобилей Exeed (TXL рест и даже местами дорест, VX, LX) всех лет выпуска. Некоторые узнают об этой проблеме, впервые включив обогрев через год эксплуатации.<br>
Проблема устраняется дилерами '''по гарантии'''. При этом, несмотря на срок гарантии на элементы остекления 6 месяцев или 20 тыс. километров пробега, этот случай касается не остекления, а электрооборудования, которое в ограниченные условия гарантии отдельных узлов вообще не включено. Так же есть отдельное внутреннее указание дилерам от представительства марки выполнять диагностику и составлять технический отчет на гар. ремонт в том числе в случаях, когда гарантия на остекление закончилась.<br>
Соответственно, на текущий момент (06.11.2023) требовать устранения проблемы можно в течение всего гарантийного срока 7 лет. Единственное, из-за чего в гарантии может быть отказано - повреждения (сколы, трещины) лобового стекла в местах непрогрева.<br>
Поэтому при обращении к дилеру настаивайте на проведении диагностики и отправке отчета в представительство марки, даже если Вам “с ходу” говорят, что это не гарантия, т.к. прошло 6 мес. или 20 тыс. км.<br>
Для диагностики используется тепловизор:<br>
Фото, снятые тепловизором, являются основным подтверждением проблемы в отчете дилера.<br>
Если область дефекта включает 3 расположенные рядом нити и более, дилером должен быть составлен технический отчет для принятия решения о гарантийном ремонте.<br>
Не является гарантийным случаем неравномерный нагрев отдельных нитей (может быть заметно на начальном этапе прогрева) либо отказ локально 1-2 нитей – их при нагреве компенсируют соседние нити. <br>
Опасения, что на новом автомобиле будут снимать и снова вклеивать стекло, и что-то может пойти не так, в основном беспочвенны. Переклейка лобового стекла - рядовая операция, требующая лишь аккуратности и времени. Абсолютное большинство сервисов делают ее без проблем. Насторожить должно только, если Вам пообещают отдать автомобиль через несколько часов. Для вклейки стекла автомобиль должен быть оптимальной температуры (не разогретый и не остывший), для чего его желательно выдержать в помещении несколько часов, и как минимум несколько часов он должен спокойно постоять, пока “схватится” клеящий состав. Даже самые лучшие герметики на сегодняшний день требуют минимум 2 часа для полного схватывания до состояния «можно ехать». Поэтому штатно вся операция обычно занимает минимум один день.<br>
После схватывания обязательно проводится проверка на протечки струей воды под давлением, и проверка обогрева тепловизором. Просите показать видео проверки тепловизором - его дилер снимает для отчета о выполненной работе.<br>
Вместе с лобовым стеклом так же меняется датчик света и дождя. К лобовому стеклу он приклеивается специальным гелем, поэтому перестановка старого практически невозможна. Так же при замене лобового стекла переустанавливаются и переподключаются камера ADAC и штатный видеорегистратор (если входит в комплектацию). Поэтому, помимо обогрева, проверить нужно:<br>
●     работу датчика дождя: включить авто-режим дворников и побрызгать пульверизатором в район датчика (вверху посередине лобового стекла);<br>
●     работу датчика света: проверить автоматическое включение фар в сумерках; включить интеллектуальный помощник дальнего света в темноте, убедиться, что во всех условиях переключение работает штатно;<br>
●     работу камеры ADAС: включить и убедиться, что корректно работает распознавание дорожных знаков, контроль схода с полосы, автоматическое удержание в полосе;<br>
●     работу видеорегистратора: его «видимость» в соответствующей программе на ГУ, наличие изображения/звука при съемке.<br>
=== 11.8.       Если коробка сбрасывается (“вылетает”, “выбивает”) на нейтральную передачу (N) при старте ===
Проблема характерна для Exeed TXL 1,6. При начале движения по скользкому покрытию, особенно при резком старте и вывернутых колесах, коробка может автоматически переключаться в “нейтраль” (положение селектора N). Проблема достаточно серьезная, т.к. в условиях плотного дорожного движения может привести к ДТП.<br>
Для решения проблемы нужно обратиться к официальному дилеру. Работы проводятся по бюллетеню '''TBE2023007'''. Его можно явно назвать, если сотрудники дилера не в курсе, и попросить внимательно поискать на дилерском портале. Он там точно есть. Работа выполняется по гарантии. По бюллетеню выполняется '''прошивка коробки''' и '''адаптация сцепления''' после этого.<br>
Так же есть обратная связь от владельцев авто, что работы по этому бюллетеню имеют дополнительный эффект: улучшается согласованность работы двигателя и коробки (уменьшаются задержки), исчезают “пинки” и рывки при трогании на 1-й и задней передаче. Возможность проведения этого мероприятия так же по гарантии только для этих симптомов, без сброса в нейтраль, уточняем.<br>
=== 11.9.       Если в движении температура одного из колес по датчикам ''значительно'' (на 15° и больше) отличается от остальных? ===
Проанализируйте стандартные ситуации отличия температуры колес. Возможно, в конкретных условиях этому есть нормальное объяснение. Если же вариантов не осталось, и это явно выглядит как проблема, то возможные причины:<br>
1.   Неисправность датчика. Самостоятельно в первом приближении можно это выяснить, поменяв местами проблемное колесо с другим, “холодным”. Если проблема останется - меняем датчик. Про датчики можно почитать здесь же: про оригинальные и про совместимые.<br>
2.   Подклинивание тормозных колодок в гнездах с сопутствующим нагревом тормозных дисков, ступиц и самих колес. Методы устранения см. в разделе про скрип тормозов.<br>
=== 11.10.    (!) Если скрипят или свистят тормоза? ===
Речь идет о высоком, протяжном скрипе или свисте при торможении. Проблема характерна для Exeed TXL 1.6 дорест и рест, так же единичные случаи отмечались на других моделях, включая TXL 2.0 и VX, с такой же конструкцией тормозов. Особо заметно могут скрипеть при температурах ниже 0 градусов. Возможные причины:<br>
1.   Простой случай. Нужна притирка. В этом случае скрип непостоянный, только при низких температурах (около 0° и ниже), на “холодных” тормозах. После 5-8 торможений постепенно стихает и сходит на нет. После остывания колодок начинается снова. В целом постепенно в течение 3-4 недель холодов скрип уменьшается, почти исчезая. Сценарий характерен как для оригинальных колодок с конвейера, так и для совместимых неоригинальных.<br>
2.   Сложный случай. Если скрип со временем не уменьшается - это признак проблем с подвижностью колодок в суппортах. У этого, в свою очередь, бывает 2 причины:<br>
a.   Колодки не по размеру. Exeed TXL 1.6 дорест и рест оснащались колодками, не вполне соответствующими по высоте посадочному месту в суппорте. Производитель утверждает, что на TXL 2.0 проведена работа над ошибками, есть надежда, что и в новых партиях TXL 1.6 это так. В любом случае, данная проблема, при ее обнаружении, требует скорейшего решения.<br>
Что можно предпринять? Однозначно узел требует разбора и изъятия колодок для диагностики. Если подтвердится несоответствие размеров колодок посадочным местам - “уши” колодок можно подточить по месту (обычно в пределах 1 мм), либо подобрать совместимые колодки точно по размеру. При этом, как ни печально, опыт показывает, что и новым колодкам иногда тоже приходится подтачивать “уши”.<br>
'''После установки новые колодки сами по себе тоже могут скрипеть 100-200 км, пока притрутся, при полной исправности тормозных механизмов.'''<br>
Наглядные пособия по “допилу” можно изучить здесь (переход на внешний сайт Dirve2):<br>
<nowiki>https://www.drive2.ru/l/616247406261965524/</nowiki><br>
<nowiki>https://www.drive2.ru/l/622226550493808532/</nowiki><br>
b.   Загрязнение направляющих скоб отходами рабочего слоя колодок и грязью, их окисление. Это уменьшает подвижность колодок при нормальном ходе, а при затрудненном (см. пункт выше) может привести к их заклиниванию.<br>
Самый простой вариант – чистка старых скоб. По фото видно их состояние после пары десятков тысяч километров.<br>
Всю грязь следует отчистить, чтобы места контакта с колодками блестели. Отжимные лапки отогнуть в начальное положение.<br>
'''Ни в коем случае не следует смазывать места контакта направляющих скоб с колодками!!! Уже через 1-2 тыс. км. набившаяся туда пыль и отходы работы колодок приведут к их заклиниванию намертво!'''<br>
Так же можно скобы заменить. Например, скобами для передних колодок 3501104XKZ16A от Haval H6. Купить можно на AliExpress, например, здесь (переход на внешний сайт AliExpress): <nowiki>https://aliexpress.ru/item/1005004322703682.html</nowiki>. Так же можно поискать по этому партномеру в отечественных интернет-магазинах. Встречались те же скобки вдвое дешевле, чем на Али.<br>
Делать все можно самому, при наличии рук, домкрата/подъемника и инструмента. И соблюдая технику безопасности!!! А можно обратиться на любой более-менее нормальный автосервис, не обязательно дилерский.<br>
После описанных манипуляций скрип еще может продолжаться некоторое время, пока колодки не притрутся окончательно, и постепенно должен исчезнуть.<br>
Учитывая потенциальную проблемность узла, подвижность колодок в суппортах необходимо проверять самостоятельно или на сервисе минимум раз, а лучше - два в год. Как убедиться, что проблем нет? При снятии скобы суппорта колодки должны совершенно свободно разойтись в стороны от диска. Возможно, их даже “отстрелит” пружинами. Это значит, что с подвижностью полный порядок. Может быть, имеет смысл проверить на люфт :)<br>
=== 11.11.    Если на тормозных дисках появились признаки перегрева (“синий” или “бордовый” оттенок) или неравномерной выработки (глубокие полосы, борозды)? ===
Если не увлекались длительным торможением на спусках, наиболее вероятно заклинивание или перекос колодок. Устраняется так же, как при лечении скрипа тормозов.<br>
Сами диски надо проверить на биение, при необходимости проточить. Но правильнее всего будет их заменить.<br>
=== 11.12.    Если при торможении ощущаются заметные вибрации, отдача в руль и на корпус? ===
Наиболее вероятная причина - “повело” тормозные диски, а у нее, в свою очередь - перегрев дисков из-за подклинивания тормозных колодок. Так же штатные диски может “повести”, если заехать с хорошо нагретыми дисками в лужу или на автомойку. Проблема была характерна для TXL 1.6. На последующих моделях производитель, как утверждает, применяет более качественные диски, тем не менее, проблема не исключена полностью.<br>
Этот случай имеет все признаки гарантийного, и при попадании в гарантийный период можно обратиться к официальному дилеру для замены дисков.<br>
Возможно так же и самостоятельное лечение - то же, что и при перегреве дисков.<br>
=== 11.13.    Если после заводки автомобиля из-под капота раздается громкий резкий скрежет или “жужжащий” звук? ===
Отставить панику! Действуем резко, четко и быстро. Садимся в салон, выжимаем педаль тормоза и включаем передачу D (драйв). Звук должен немедленно исчезнуть. После этого можно снова поставить коробку в режим P (парковка).<br>
Пример звука есть здесь (переход в группу Telegram): <nowiki>https://t.me/exeed_txl/235512</nowiki> Предположительная причина: “подвисает” (“залипает”) какой-то из механизмов в коробке, не доводя шестерни до нужного положения. Чаще проявляется в холодную погоду. Более точной информации пока нет. Появится - уточним.<br>
'''Если включение “драйва” не помогло, и звук остался, немедленно(!) заглушить автомобиль, и на эвакуаторе - в дилерский сервис.'''<br>
=== 11.14.    Как устранить ошибку “Неисправен левый указатель поворота”? ===
Ошибка возникает на полностью рабочем автомобиле, при включении как левого, так и правого “поворотника”, часто и при нажатии на педаль тормоза:<br>
Если при этом лампочка в “поворотнике” заведомо исправна, и, за исключением сообщения об ошибке, все работает штатно, то наиболее вероятная причина - неправильное положение транспортировочного предохранителя. Способ решения - по той же ссылке.<br>
=== 11.15.    Если не мигают поворотники при включенной “аварийке” на заглушенном автомобиле? ===
Если при этом не работает и сигнал “аварийки” внутри салона - первым делом проверяем предохранитель '''RF54''' (хотя он не напрямую на предах стоит, а на одной из линий питания BCM, поэтому, скорее всего, уже будет сообщение об ошибке на приборной панели)<br>
Если же внутри салона “аварийка” мигает, а снаружи нет - самое время проверить положение транспортировочного предохранителя.<br>
=== 11.16.    Если остается щель при закрытии люка панорамной крыши? ===
Так же еще крышка люка может быть немного не в плоскости крыши.<br>
Рассматриваем 2 варианта:<br>
1.   Соскочивший резиновый уплотнитель на торцах крышки и проема. Просто поправить. Дополнительно можно протереть от пыли для пущей герметичности и обработать силиконом. Соскакивать может по разным причинам, например, при открытии после долгого неиспользования, когда уплотнители крышки и проема «прикисают» друг к другу.<br>
2.   Недоведение крышки до конца электроприводом, потеря «калибровок» положения крышки. В этом случае люк может вообще открываться при постановке авто на охрану.<br>
·         '''Заводим двигатель'''. Не просто включаем зажигание, а именно заводим.<br>
·         Открываем и закрываем люк. После этого нажимаем и держим кнопку закрытия люка не менее 10 сек (в некоторых случаях может быть до 30 сек). Если все ок – привод начинает «искать» крайние положения, это слышно по его работе. Кнопку не отпускать, пока не пройдет все стадии (может занять больше минуты). После этого люк должен встать на место.<br>
·         Если предыдущий пункт не сработал, делаем «принудительное» обучение: нажимаем кнопку открытия люка, и прямо «на ходу», когда он еще не остановился, нажимаем и держим кнопку закрытия, пока люк не закроется + не менее 10 сек.<br>
Ну, и стандартная рекомендация для любых неисправностей: если доступные для самостоятельного применения варианты решения не помогают – обратитесь в официальный сервис Exeed.<br>
=== 11.17.    (!) Если на приборной панели отображается ошибка подушки безопасности? ===
Выглядит это примерно так:<br>
Наиболее частая причина, по информации от участников Exeed Russia Club – плохой контакт разъемов под передними сидениями. Проблема характерна для TXL и VX всех комплектаций. Простейшее решение: отключить аккумулятор и переподключить разъемы, хорошо их защелкнув. Выглядит разъем вот так (находится под сиденьем):<br>
Корневой причиной проблемы может быть слишком короткая «коса» проводов, подключаемая к седлу. Тогда ошибка может повторяться, особенно в ситуациях, если «седок» весит больше 100 кг. В подобных случаях в итоге меняется сиденье целиком по гарантии, но на это может потребоваться много нервов и времени. Желательно обращаться параллельно и к дилеру, и к консьержу.<br>
=== 11.18.    Если при включении климатической установки раздается резкое жужжание «из бардачка»? ===
Пример такого звука (переход в оф. группу Exeed Волга): <nowiki>https://t.me/c/1439136574/119</nowiki><br>
Причина: вентилятор, установленный на датчике температуры воздуха климатической системы. Самый простой вариант – обратиться к дилеру для замены по гарантии. Возможна так же самостоятельная замена. Модель вентилятора: '''LB-124010SD2'''.<br>
Дополнительные подробности  можно изучить в статье (переход на внешний сайт Drive2): <nowiki>https://www.drive2.ru/l/651731945025178182/</nowiki><br>
=== 11.19.    Если при работающем двигателе  вентилятор системы охлаждения очень часто включается и выключается? ===
Интервалы включения/выключения при этом реально маленькие, 15-20 сек, продолжаются постоянно, и (главное!) вентилятор '''никогда не включается на 1-й скорости'''.<br>
При подозрениях на эту проблему понаблюдайте некоторое время за вентилятором на холостых оборотах в разных условиях. Вентилятор в течение некоторого времени может себя так вести и в не очень жаркую погоду, если включен кондиционер. Если поведение меняется в зависимости от условий, и в основном вентилятор работает нормально, периодически включаясь и на первой скорости – повода бить тревогу пока нет.<br>
Если же ненормальное поведение проявляется постоянно – вперед, к дилеру. Как правило, это говорит о проблеме с терморегулятором вентилятора, который может выйти из строя вследствие большого протекающего тока, нагрева, вибраций в сочетании с не самым высоким качеством изготовления отдельных экземпляров. По этой проблеме выпущен бюллетень '''ETBRU20220801'''. Можно показать этот номер на оф. сервисе, если у его сотрудников проявятся проблемы с сознательностью. Если не помогает – делаем так.<br>
<br>
Устраняется дилером по гарантии, как правило, заменой вентилятора целиком вместе с резистором.<br>
=== 11.20.    Если пропадает изображение с камеры кругового обзора? ===
Проблема характерна для Exeed VX, где используются камеры, отличающиеся от других моделей. Крайне редко встречается на других моделях Exeed. Проявляется как отсутствие изображения («чернота») с камеры, вышедшей из строя.<br>
Камера без лишних слов заменяется дилером по гарантии, если по приезду на сервис неисправность будет в наличии. Она бывает «плавающей», в этом случае поступаем вот так.<br>
=== 11.21.    Если при движении на высокой скорости появляется заметная вибрация на кузове, от которой не «спасает» балансировка колес? ===
Речь на самом деле может идти о движении на разных скоростях – и о 40 км/ч, и о 140. Это весьма сложная для адекватной диагностики проблема. Но на основе народного опыта выявлены такие характерные причины:<br>
'''1.   Неотбалансированное колесо''' – подавляющее большинство случаев. Да, и такое может быть даже после балансировки  Решение: качественная балансировка. Для начала надо принять за аксиому следующее: балансировка колес большого диаметра (от 18”) – в принципе сложная задача, с учетом размеров и массы. Поэтому, как правило, «гаражные» и даже многие «фирменные» сервисы с этой задачей не справляются. Использовать нужно оборудование, как минимум определяющее дисбаланс отдельно на внутренней и внешней стороне колеса, а лучше (и если не помогает) – специальные стенды вибродиагностики, позволяющие выявлять силовую неоднородность шины, и выдавать рекомендации по взаимному расположению шины и диска для достижения наилучшего взаимного баланса. Они же помогают при выявлении 3-й причины (см. ниже). Такое оборудование делает, например, Hunter. Есть отличное видео про такую балансировку на практике (переход на внешний сайт Youtube): <nowiki>https://www.youtube.com/watch?v=gOpAALWhM6U</nowiki><br>
2.   '''Отсутствие центровки при установке колес''' – более редкое явление, но при этом периодически всплывающее в группах по Exeed. Базовая причина: люфт при установке колеса на ступицу. Полностью исключить его нельзя, т.к. даже при полном формальном соответствии посадочных диаметров и использовании проставочных колец «в размер» существуют определенные допуски изготовления. Они в конечном итоге могут приводить к малым смещениям осей вращения колеса и ступицы друг относительно друга, и далее это ввиду массы и диаметра колеса очень хорошо дает себя знать на высоких скоростях.<br>
Идеальный способ решения проблемы (для тех, кто любит копать глубоко) – определение размера этого люфта и его компенсация тонкими пластинками перед затяжкой болтов. Описание методики и пример можно почерпнуть здесь (переход на внешний сайт Drive2): <nowiki>https://www.drive2.ru/l/650377621577680705/</nowiki>. Там же есть много интересного материала о самом процессе балансировки <br>
В большинстве же случаев применительно к реальной жизни помогает условная «центровка» болтами с соблюдением простого принципа:<br>
●     не затягиваем болты гайковертом – можно легко повредить конусы или сферы на литом диске, после чего с этим методом «доводки» посадки колеса можно распрощаться;<br>
●     болты закручиваем вручную или баллонным ключом до касания дисков сферами/конусами;<br>
●     после этого затягиваем болты баллонным ключом поочередно по схеме «звезда», каждый раз не более, чем на пол-оборота, пока не затянем с нужным усилием все.<br>
Особенно это актуально для штатных литых  дисков, т.к. там использованы сферические болты, которые гораздо проще затянуть не по «гнезду», чем конусные, и получить биение даже нормально отбалансированного колеса (плюс деформировать сами сферы на диске).<br>
Этот способ, конечно, не обеспечивает идеальную центровку – отверстия в дисках и ступице, конусы/сферы болтов и колес, резьба – все имеет свои допуски. Но на практике в большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы зафиксировать колесо в позиции, близкой к идеальной – просто в силу очень низкой вероятности того, что все эти допуски «сложатся» в одну сторону. В большинстве случаев они компенсируют друг друга, что позволяет притянуть колесо как надо. Но при этом нельзя исключать такие проблемы, как превышение допусков, разбитые сферы и конусы, изношенная резьба и т.п. Панацеей данный способ точно не является.<br>
3.   '''Деформированная резина''' – встречается иногда, характерно для автомобилей после длительного стояния без движения в одном положении (например, при транспортировке). Так же бывает со штатной резиной Continental, что отдельные образцы в принципе «кривые» с завода. Выявляется на специальном оборудовании (см. п.1). В этой ситуации резину лучше заменить.<br>
Так же может давать дисбаланс и диск. В этом случае можно попробовать найти оптимальное положение резины на диске (см. п.1), но в общем случае лучше его заменить.<br>
4.   '''Вибрации кардана''', передающего крутящий момент на карданный вал – единичные, крайне редкие случаи. Решается либо его заменой, либо балансировкой на специальном оборудовании. Не нужно «цепляться» за эту причину, пока гарантированно не будут исключены предыдущие три.<br>
=== 11.22.    Как устранить ошибку “Стоп-сигнал неисправен”? ===
Ошибка возникает на полностью рабочем автомобиле, при нажатии на педаль тормоза:<br>
При этом может работать дополнительный (верхний) стоп-сигнал, а оба основных – нет.<br>
Если основные стоп-сигналы заведомо исправны, то наиболее вероятная причина - неправильное положение транспортировочного предохранителя. Способ решения - по той же ссылке.<br>
=== 11.23.    Если из дефлекторов вентиляции летит белая или серая пыль? ===
При этой проблеме из вентиляционных дефлекторов при включении климатической системы периодически выбрасывает в салон белые или серые частицы, похожие на пыль, или, скорее, на пепел. Обычно по утрам, после ночной стоянки. Пальцем растирается как мел.<br>
Причина: окисляется поверхность испарителя климатической установки. Точная причина окисления неизвестна, но по факту выявления проблемы испаритель заменяют по гарантии.<br>
=== 11.24.    (!) Если в салоне ощущается запах выхлопных газов? ===
'''ВНИМАНИЕ!''' Прежде чем прессовать дилера или кидаться самостоятельно что-то делать, нужно четко определить характер запаха. Запах '''не''' будет похож на жженое масло, горелый пластик, горящую проводку, «выгорающий» битум или антикор, просто бензин или солярку, и т.п. Это конкретно запах ''выхлопа'', который в наше время все еще можно ощутить временами при работе древних авто с неотрегулированными карбюраторами или даже современных, с кое-как вырезанными катализаторами.<br>
Проблема замечена на двигателях 1.6. Обычно учащается при похолодании и работе климата в режиме обогрева. Запах так же может ощущаться при нахождении около автомобиля в районе водительского и пассажирского зеркала, над лобовым стеклом в районе «дворников», а при открытом капоте – над двигателем, примерно в области, обозначенной желтыми стрелками:<br>
Наиболее вероятная причина проблемы, если все остальное заведомо исправно – негерметичность системы вентиляции картерных газов. А сам запах – это, собственно, запах картерных газов, пробивающихся наружу. Происходит это в районе, обозначенном на фото выше красной стрелкой. Чтобы добраться до места, достаточно снять кожух двигателя.<br>
Наиболее вероятное место возникновения негерметичности – вот этот хомут:<br>
Проверить можно, крепко взявшись за него, и с усилием покрутив вправо и влево, как на этом видео (переход на внешний сайт YouTube): <nowiki>https://www.youtube.com/watch?v=A6ATcikK1m8</nowiki><br>
Если результат – как на видео, т.е. хоть и с усилием, но патрубок удается провернуть на штуцере – скорее всего, Вы на верном пути.<br>
Для исправления проблемы нужно взять качественный '''пружинный''' хомут рабочим диаметром 27-28 мм, например, такой:<br>
Не стоит брать обычные червячные хомуты, закручивающиеся отверткой. На толстых жестких шлангах они работают плохо, и могут не обеспечить качественное обжатие.<br>
Дальше – дело техники. Либо самостоятельно, либо на абсолютно любом сервисе, как дилерском, так и не очень, сдергиваем старый хомут, ставим новый…и дышим чистым воздухом.<br>
Так же можно на всякий случай заменить такой же хомут на противоположной стороне патрубка, у моторного щита, хотя с ним пока проблем не отмечалось. Его диаметр – 29-30 мм<br>
=== 11.25.    (!) Если течет вода с панорамной крыши? ===
Основных причин 2:<br>
1.   Неплотное прилегание люка. В этом случае может прямо капать или лить на голову (крайне редкий, но неприятный случай). Варианты лечения можно посмотреть здесь.<br>
2.   Нарушения дренажа панорамной крыши. Очевидно, что подвижный люк, даже плотно закрытый, не может быть абсолютно герметичным. Так же не может быть абсолютно непроницаемым контакт панорамной крыши с кузовом. Вода так или иначе будет попадать в «панораму». Для решения этой проблемы существует дренаж, позволяющий избавиться от лишней жидкости.<br>
К «панораме» присоединены 4 водоотводящие трубки – две впереди, две сзади. Они могут забиться или перегнуться - в этом случае вода будет скапливаться в панораме (наш случай), либо выскочить из сливных отверстий внизу – и тогда вся вода пойдет на пол.<br>
Здесь стрелкой показана «зона риска» - залом при прокладке трубки.<br>
Снятие обшивки потолка, чтобы проверить полностью весь дренаж – не самое сложное, но довольно геморройное занятие, лучше делать это не одному, а еще лучше – обратиться к рукастым парням на сервисе. В некоторых случаях может оказаться достаточным снять только накладки стоек.<br>
=== 11.26.    (!) Если при постановке автомобиля на охрану открывается люк панорамной крыши? ===
Базовая причина – сбились настройки, нужно выполнить обучение, как при «кривом» закрытии люка.<br>
=== 11.27.    Если на машине установлен предпусковой подогреватель, и после запуска двигателя появляется сообщение о проблемах с охлаждающей жидкостью? ===
Обычно это выглядит как сообщение «Проверьте уровень охлаждающей жидкости», при том что ее уровень в норме, и утечек нет. Проблема в том, что предпусковой подогреватель при прогреве ОЖ до температур 30-50°C приводит к несоответствию условий успешного запуска двигателя: двигатель не включался, температура окружающей среды низкая (обычно предпусковые подогреватели используют при температурах ниже -20°C), но при этом температура охлаждающей жидкости достаточно высокая.<br>
(''требует уточнения'') При этом в системе может появиться ошибка P050C “Плохая температура охлаждающей жидкости при холодном старте”. Ее можно прочитать адаптером OBD-II и, например, приложением CarScanner.<br>
Решение: задавать на предпусковом подогревателе температуру прогрева ОЖ не выше 0-10°C.<br>
=== 11.28.    Если выдается ошибка «Режим P неисправен»? ===
Возникнуть может в любой момент, выглядит так:<br>
Типичная причина: плохой контакт в цепи переключателя передач. Чаще всего – вследствие окисления. Обычно заменяется дилером по гарантии весь переключатель в сборе. Конечно, если при вскрытии панели будут обнаружены следы пролитого кофе, пива или коньяка – с гарантией могут возникнуть проблемы <br>
=== 11.29.    Если выдается серия ошибок про полный привод, ABS, EBD, ESC и радар? ===
Возможная причина именно такой серии ошибок – неисправность датчика ABS. Диагностику выполняет дилер, датчик меняют по гарантии. Известен случай, когда проблема оказалась не в самом датчике, а в проводке до него – с тем же результатом.<br>
Некоторые из ошибок, которые при этом выдаются '''одновременно''': «Неисправен передний радар», «Полный привод неисправен», «ABS неисправна» «EBD неисправна», «ESC неисправна». Ключевым отличием от ошибки датчика положения педали тормоза («лягушки») является ошибка неисправности переднего радара. С «лягушкой» такая ошибка отсутствует.<br>