Типичные проблемы и неисправности

11. Типичные проблемы и неисправности

11.1. (!) Если слышен стук в передней подвеске на неровностях?

Страдает Exeed TXL обеих версий ("рест" и "дорест"). По звуку - ощущение, что что-то очень сильно болтается и стучит впереди на неровностях дороги (ближайшие примеры - как при разбитых рулевом наконечнике или стойках стабилизатора). Иногда «пробивает» до металлического лязга.
Наиболее частые причины:
1.   Не соответствующие массе автомобиля и геометрии подвески задние (вертикальные) сайлентблоки рычагов передней подвески. Что делать – смотрим в соответствующей статье.
Upd. 02.11.2023. Есть информация, что на конвейере стали ставить в отдельных партиях рычаги с сайлентблоками другой конструкции, ранее применявшимися только для Exeed VX. И в дальнейшем есть перспектива полного перехода на эту модификацию. Проверить можно по виду сайлентблока (см. статью про замену сайлентбюлоков).
2.   Собственно разрушение шаровых соединений стоек переднего стабилизатора. В этом случае звук не отдается стуками на весь кузов, как от рычагов. Но при этом стучит гораздо чаще, не только на неровностях, но и при любых, даже небольших, изменениях положения кузова автомобиля. В этом случае вариант только один - замена. Ремонту такая стойка не подлежит. Заменяется по гарантии в течение 3 лет или 100 тыс. км.
Возможны и другие причины (например, известно несколько случаев незатянутого крепежа подрамника), но их лучше диагностировать и устранять на сервисе. Практически все детали подвески подпадают под гарантию 3 года или 100 тыс. км.

11.2. Как и какие установить сайлентблоки в передние рычаги Exeed TXL, чтобы избавиться от стука?

Если на Вашем Exeed TXL стучит подвеска, и Вы уверены, что проблема в сайлентблоках, то есть несколько вариантов дальнейших действий.
1.   Ремонт по гарантии у официального дилера, в течение 3 лет или 100 тыс. км (для «дореста» - 2 лет или 40 тыс. км). До 18 октября 2023 года рычаги меняли в сборе, устанавливая рычаги с партномером, применяющимся на Exeed VX:

Отличаются они только задним сайлентблоком. Поэтому с 18 октября 2023 года, согласно бюллетеню TBE2023074, выполняется перепрессовка сайлентблоков без замены рычагов. Партномер устанавливаемого сайлентблока - 202000752AB (на фото выше – слева).
Самая большая трудность - чтобы инженер по гарантии "услышал" стук. Перед визитом на сервис заранее найдите участок дороги, на котором гарантированно стучит, и с инженером по гарантии отправляйтесь туда.
2.   Самостоятельная замена рычагов (если прошел гарантийный срок). Оригиналы довольно дорогие! Номера: 202000750AB - левый рычаг в сборе, 202000751AB - правый рычаг в сборе.
Не рекомендуется, т.к. есть п.4.
3.   Перепрессовка оригинальных сайлентблоков. При запрессовке их необходимо повернуть на иной угол, чем идет с завода (см. на фото – зеленая линия, ориентируемся по центрам прорезей) и запрессовать на 1-2 мм глубже, чем изначально идут с завода - чтобы и сверху, и снизу выступали одинаково.

Это позволяет изменить режим работы сайлентблока и компенсировать конструктивное несоответствие. Не гарантия. Делается автовладельцем за собственные средства, результат не факт, что будет ожидаемым.
4.   Установка аналогов оригинальных сайлентблоков, подходящих по размеру (наружный диаметр 65,2 мм). Перечень возможных аналогов сайлентблоков (переход в группу Telegram): https://t.me/exeedrussiaclub/2157/42373.
Вот некоторые из них:

	Марка	Номер
	Lemforder	35725 01 Есть отзывы о хорошем поведении этих сайлентблоков на пробеге свыше 15 тыс. км
	VAG	5Q0407183E Последняя буква может быть F, K и т.д.,обозначает жесткость сайлентблока.
	VAG	81A407183 От Audi RS3
	VAG	8S0407183B От Audi TTS (сплошные)
	VTR	VW0126R Тоже применяется на автомобилях группы VAG Есть отзывы о хорошем поведении этих сайлентблоков на пробеге 10-17 тыс. км

Перед покупкой в любом случае сверяйте их параметры и параметры сайлентблоков, стоящих у вас на автомобиле!!! Покупайте, только убедившись в полном фактическом соответствии!!!

При использовании сайлентблоков с метками, их нужно сориентировать, как показано на изображении:
Ориентируем линией, проходящей через метки, непосредственно под отверстием в рычаге. Если на сайлентблоке одна из прорезей меньше – поворачиваем ее в сторону шаровой опоры.
Благодарим тов. @AARyzhikov, @Kot_slash за предоставленные материалы и проведенные изыскания, а главное – за потраченное на это все время!

11.3. (!) Если появилась серия ошибок, связанных с тормозной системой - ESC, Autohold, HDC и т.п.?

Выглядит обычно это как жуткая на вид цепочка сменяющих друг друга сообщений на приборной панели типа:

Принимайте поздравления вступивших в “лягушачий клуб”! Наиболее вероятно, проблема связана с концевиком стоп-сигнала (он же датчик стоп-сигнала, он же датчик педали тормоза, он же “лягушка”). Из-за работы в неблагоприятной среде (около ног и пола), в условиях повышенной влажности и испарений (особенно в мокрое и снежное время года) нарушается контакт внутри этого концевика, могут закиснуть и контакты в колодке. А бортовая система реагирует серией ошибок, отключая сразу все блоки, так или иначе завязанные на тормозную систему.
Наиболее правильный способ решения проблемы - заменить датчик. Стоимость на AliExpress на 27.01.2023 - до 1,5 тыс. руб. Датчики бывают двух видов: “желтый” (партномер B21-3720010BA) и “белый” (партномер 808000069AA). Они невзаимозаменяемы по геометрии и колодкам!

Какой датчик установлен на Вашем автомобиле, заранее трудно сказать. Какой-либо системы пока не удалось выявить. Самым правильным будет заглянуть под “торпеду” и посмотреть. Датчик расположен прямо над педалью тормоза:

Для облегчения доступа к нему будет лучше снять пластиковую накладку над педальным узлом, держащуюся на нескольких клипсах.
Так же описание проблемы с красочными фото можно почерпнуть здесь (переход на внешний сайт Drive2): https://www.drive2.ru/l/637301679544353460/
Если Вы не уверены, что проблема в этом датчике, либо попробовали заменить его, и картина не изменилась - обратитесь за решением проблемы к дилеру.

11.4. (!) Что делать, если происходит потеря мощности двигателя, “троит” и плохо едет?

1.   Если проблема появляется при движении в дождь, либо по мокрому/снежному/грязному покрытию, то наиболее вероятной из “простых” причин является неисправность датчика интеркулера. Он расположен прямо за бампером, справа по ходу автомобиля, подвержен активному загрязнению и влажности, и повышенному риску выхода из строя.

Наиболее часто проблема встречается на Exeed TXL 1,6.
Датчик можно почистить и загерметизировать. Однако желательно его при этом и заменить. К счастью, есть люди, уже прошедшие этот путь, и поделившиеся описанием процесса (переход на внешний сайт Drive2): https://www.drive2.ru/l/628452260208194657/
Если датчик в порядке, для устранения неисправности необходимо обратиться к дилеру.
2.   Так же данные симптомы проявляются при отключении одного из цилиндров при массовых пропусках зажигания или нарушении подачи топлива. В большинстве случаев достаточно заглушить и снова завести двигатель, все заработает нормально. Но после этого желательно произвести диагностику двигателя. Иногда помогает смена заправки.
В системе при этом появляются ошибки из серии P0300 (P030000, P030100, P036300):

11.5. Если покрытие потолка идет волнами?

Проблема встречается в основном на TXL FL выпуска второй половины 2022 г., больше для 2.0. Единичные случаи отмечены на TXL более раннего выпуска, в том числе “доресте”. Так же начали появляться сообщения о такой же проблеме на VX и LX.

Предположительно - материал потолка реагирует на повышенную влажность и низкую температуру. Иногда "волны" исчезают после прогрева автомобиля. Надежного способа "лечения" пока нет.
Рекомендации:
1.   Замена у официального дилера (бюллетень IBE2023001v2). Меняют по гарантии, при отсутствии следов стороннего воздействия. Уточняйте, не ставят ли Вам новый потолок, снимая с другой машины в наличии. Были случаи, когда волны появлялись на новом потолке после замены уже через 1-2 дня. Лучше подождать подвоза нового потолка - есть вероятность, что окажется из более качественной партии.
2.   Самостоятельная обшивка потолка (для особо увлекающихся). Доступен широчайший полет фантазии, материалы на свой выбор и любой исполнитель работ. Не гарантия, конечно.

11.6. Если у передней кромки под панорамной крышей видны “внутренности”?

Увидеть это можно при открытом люке панорамной крыши. Выглядит обычно так:

Если панорамная крыша не протекает, то само по себе данное явление не страшно для авто: при обнаружении дождя (для чего в автомобиле есть соответствующий датчик под лобовым стеклом) люк закроется автоматически. Тем не менее, при открытом люке в эту щель под обивку крыши будет лететь дорожная пыль, мусор и опавшие листья, что и неприятно, и не совсем полезно, и местами неэстетично, особенно если туда прилетит какой-нибудь кусок промасленной бумаги.
В этом месте штатно, с завода, должен быть установлен т.н. пыльник, он же накладка, он же кожух люка. Вот такой:

При отсутствии кожуха на момент приобретения автомобиля он бесплатно доустанавливается дилером. О чем следует настойчиво попросить, чтобы обращение зарегистрировали, либо оставить соответствующее обращение в личном кабинете. В некоторых случаях при установке по гарантии требуется ждать поставки этой детали некоторое время.
При нежелании ждать и наличии минимально настроенных рук пыльник можно установить самостоятельно. Это абсолютно несложная операция, а стоимость детали - порядка 2000 руб. Партномер для Exeed TXL: 603000275AA.
Кроме того, штатно этот пыльник все же оставляет существенный зазор:

Его можно прикрыть резиновым уплотнителем:

Пример самостоятельной установки пыльника и уплотнителя можно увидеть здесь (переход на внешний сайт Drive2): https://www.drive2.ru/l/625282643063226401/

11.7. Если лобовое стекло прогревается полосами?

Если вы воспользовались уникальным способом включения электрообогрева лобового стекла, но по мере прогрева увидели картину, как на фото ниже - приглашаем Вас в клуб “полосатого” обогрева, куда входит около трети всех владельцев автомобилей Exeed (TXL рест и даже местами дорест, VX, LX) всех лет выпуска. Некоторые узнают об этой проблеме, впервые включив обогрев через год эксплуатации.

Проблема устраняется дилерами по гарантии. При этом, несмотря на срок гарантии на элементы остекления 6 месяцев или 20 тыс. километров пробега, этот случай касается не остекления, а электрооборудования, которое в ограниченные условия гарантии отдельных узлов вообще не включено. Так же есть отдельное внутреннее указание дилерам от представительства марки выполнять диагностику и составлять технический отчет на гар. ремонт в том числе в случаях, когда гарантия на остекление закончилась.
Соответственно, на текущий момент (06.11.2023) требовать устранения проблемы можно в течение всего гарантийного срока 7 лет. Единственное, из-за чего в гарантии может быть отказано - повреждения (сколы, трещины) лобового стекла в местах непрогрева.
Поэтому при обращении к дилеру настаивайте на проведении диагностики и отправке отчета в представительство марки, даже если Вам “с ходу” говорят, что это не гарантия, т.к. прошло 6 мес. или 20 тыс. км.
Для диагностики используется тепловизор:

Фото, снятые тепловизором, являются основным подтверждением проблемы в отчете дилера.
Если область дефекта включает 3 расположенные рядом нити и более, дилером должен быть составлен технический отчет для принятия решения о гарантийном ремонте.
Не является гарантийным случаем неравномерный нагрев отдельных нитей (может быть заметно на начальном этапе прогрева) либо отказ локально 1-2 нитей – их при нагреве компенсируют соседние нити.
Опасения, что на новом автомобиле будут снимать и снова вклеивать стекло, и что-то может пойти не так, в основном беспочвенны. Переклейка лобового стекла - рядовая операция, требующая лишь аккуратности и времени. Абсолютное большинство сервисов делают ее без проблем. Насторожить должно только, если Вам пообещают отдать автомобиль через несколько часов. Для вклейки стекла автомобиль должен быть оптимальной температуры (не разогретый и не остывший), для чего его желательно выдержать в помещении несколько часов, и как минимум несколько часов он должен спокойно постоять, пока “схватится” клеящий состав. Даже самые лучшие герметики на сегодняшний день требуют минимум 2 часа для полного схватывания до состояния «можно ехать». Поэтому штатно вся операция обычно занимает минимум один день.
После схватывания обязательно проводится проверка на протечки струей воды под давлением, и проверка обогрева тепловизором. Просите показать видео проверки тепловизором - его дилер снимает для отчета о выполненной работе.
Вместе с лобовым стеклом так же меняется датчик света и дождя. К лобовому стеклу он приклеивается специальным гелем, поэтому перестановка старого практически невозможна. Так же при замене лобового стекла переустанавливаются и переподключаются камера ADAC и штатный видеорегистратор (если входит в комплектацию). Поэтому, помимо обогрева, проверить нужно:
● работу датчика дождя: включить авто-режим дворников и побрызгать пульверизатором в район датчика (вверху посередине лобового стекла);
● работу датчика света: проверить автоматическое включение фар в сумерках; включить интеллектуальный помощник дальнего света в темноте, убедиться, что во всех условиях переключение работает штатно;
● работу камеры ADAС: включить и убедиться, что корректно работает распознавание дорожных знаков, контроль схода с полосы, автоматическое удержание в полосе;
● работу видеорегистратора: его «видимость» в соответствующей программе на ГУ, наличие изображения/звука при съемке.

11.8. Если коробка сбрасывается (“вылетает”, “выбивает”) на нейтральную передачу (N) при старте

Проблема характерна для Exeed TXL 1,6. При начале движения по скользкому покрытию, особенно при резком старте и вывернутых колесах, коробка может автоматически переключаться в “нейтраль” (положение селектора N). Проблема достаточно серьезная, т.к. в условиях плотного дорожного движения может привести к ДТП.
Для решения проблемы нужно обратиться к официальному дилеру. Работы проводятся по бюллетеню TBE2023007. Его можно явно назвать, если сотрудники дилера не в курсе, и попросить внимательно поискать на дилерском портале. Он там точно есть. Работа выполняется по гарантии. По бюллетеню выполняется прошивка коробки и адаптация сцепления после этого.
Так же есть обратная связь от владельцев авто, что работы по этому бюллетеню имеют дополнительный эффект: улучшается согласованность работы двигателя и коробки (уменьшаются задержки), исчезают “пинки” и рывки при трогании на 1-й и задней передаче. Возможность проведения этого мероприятия так же по гарантии только для этих симптомов, без сброса в нейтраль, уточняем.

11.9. Если в движении температура одного из колес по датчикам значительно (на 15° и больше) отличается от остальных?

Проанализируйте стандартные ситуации отличия температуры колес. Возможно, в конкретных условиях этому есть нормальное объяснение. Если же вариантов не осталось, и это явно выглядит как проблема, то возможные причины:
1.   Неисправность датчика. Самостоятельно в первом приближении можно это выяснить, поменяв местами проблемное колесо с другим, “холодным”. Если проблема останется - меняем датчик. Про датчики можно почитать здесь же: про оригинальные и про совместимые.
2.   Подклинивание тормозных колодок в гнездах с сопутствующим нагревом тормозных дисков, ступиц и самих колес. Методы устранения см. в разделе про скрип тормозов.

11.10. (!) Если скрипят или свистят тормоза?

Речь идет о высоком, протяжном скрипе или свисте при торможении. Проблема характерна для Exeed TXL 1.6 дорест и рест, так же единичные случаи отмечались на других моделях, включая TXL 2.0 и VX, с такой же конструкцией тормозов. Особо заметно могут скрипеть при температурах ниже 0 градусов. Возможные причины:
1.   Простой случай. Нужна притирка. В этом случае скрип непостоянный, только при низких температурах (около 0° и ниже), на “холодных” тормозах. После 5-8 торможений постепенно стихает и сходит на нет. После остывания колодок начинается снова. В целом постепенно в течение 3-4 недель холодов скрип уменьшается, почти исчезая. Сценарий характерен как для оригинальных колодок с конвейера, так и для совместимых неоригинальных.
2.   Сложный случай. Если скрип со временем не уменьшается - это признак проблем с подвижностью колодок в суппортах. У этого, в свою очередь, бывает 2 причины:
a.   Колодки не по размеру. Exeed TXL 1.6 дорест и рест оснащались колодками, не вполне соответствующими по высоте посадочному месту в суппорте. Производитель утверждает, что на TXL 2.0 проведена работа над ошибками, есть надежда, что и в новых партиях TXL 1.6 это так. В любом случае, данная проблема, при ее обнаружении, требует скорейшего решения.
Что можно предпринять? Однозначно узел требует разбора и изъятия колодок для диагностики. Если подтвердится несоответствие размеров колодок посадочным местам - “уши” колодок можно подточить по месту (обычно в пределах 1 мм), либо подобрать совместимые колодки точно по размеру. При этом, как ни печально, опыт показывает, что и новым колодкам иногда тоже приходится подтачивать “уши”.
После установки новые колодки сами по себе тоже могут скрипеть 100-200 км, пока притрутся, при полной исправности тормозных механизмов.

Наглядные пособия по “допилу” можно изучить здесь (переход на внешний сайт Dirve2):
https://www.drive2.ru/l/616247406261965524/
https://www.drive2.ru/l/622226550493808532/
b.   Загрязнение направляющих скоб отходами рабочего слоя колодок и грязью, их окисление. Это уменьшает подвижность колодок при нормальном ходе, а при затрудненном (см. пункт выше) может привести к их заклиниванию.
Самый простой вариант – чистка старых скоб. По фото видно их состояние после пары десятков тысяч километров.

Всю грязь следует отчистить, чтобы места контакта с колодками блестели. Отжимные лапки отогнуть в начальное положение.
Ни в коем случае не следует смазывать места контакта направляющих скоб с колодками!!! Уже через 1-2 тыс. км. набившаяся туда пыль и отходы работы колодок приведут к их заклиниванию намертво!
Так же можно скобы заменить. Например, скобами для передних колодок 3501104XKZ16A от Haval H6. Купить можно на AliExpress, например, здесь (переход на внешний сайт AliExpress): https://aliexpress.ru/item/1005004322703682.html. Так же можно поискать по этому партномеру в отечественных интернет-магазинах. Встречались те же скобки вдвое дешевле, чем на Али.
Делать все можно самому, при наличии рук, домкрата/подъемника и инструмента. И соблюдая технику безопасности!!! А можно обратиться на любой более-менее нормальный автосервис, не обязательно дилерский.
После описанных манипуляций скрип еще может продолжаться некоторое время, пока колодки не притрутся окончательно, и постепенно должен исчезнуть.
Учитывая потенциальную проблемность узла, подвижность колодок в суппортах необходимо проверять самостоятельно или на сервисе минимум раз, а лучше - два в год. Как убедиться, что проблем нет? При снятии скобы суппорта колодки должны совершенно свободно разойтись в стороны от диска. Возможно, их даже “отстрелит” пружинами. Это значит, что с подвижностью полный порядок. Может быть, имеет смысл проверить на люфт :)

11.11. Если на тормозных дисках появились признаки перегрева (“синий” или “бордовый” оттенок) или неравномерной выработки (глубокие полосы, борозды)?

Если не увлекались длительным торможением на спусках, наиболее вероятно заклинивание или перекос колодок. Устраняется так же, как при лечении скрипа тормозов.
Сами диски надо проверить на биение, при необходимости проточить. Но правильнее всего будет их заменить.

11.12. Если при торможении ощущаются заметные вибрации, отдача в руль и на корпус?

Наиболее вероятная причина - “повело” тормозные диски, а у нее, в свою очередь - перегрев дисков из-за подклинивания тормозных колодок. Так же штатные диски может “повести”, если заехать с хорошо нагретыми дисками в лужу или на автомойку. Проблема была характерна для TXL 1.6. На последующих моделях производитель, как утверждает, применяет более качественные диски, тем не менее, проблема не исключена полностью.
Этот случай имеет все признаки гарантийного, и при попадании в гарантийный период можно обратиться к официальному дилеру для замены дисков.
Возможно так же и самостоятельное лечение - то же, что и при перегреве дисков.

11.13. Если после заводки автомобиля из-под капота раздается громкий резкий скрежет или “жужжащий” звук?

Отставить панику! Действуем резко, четко и быстро. Садимся в салон, выжимаем педаль тормоза и включаем передачу D (драйв). Звук должен немедленно исчезнуть. После этого можно снова поставить коробку в режим P (парковка).
Пример звука есть здесь (переход в группу Telegram): https://t.me/exeed_txl/235512 Предположительная причина: “подвисает” (“залипает”) какой-то из механизмов в коробке, не доводя шестерни до нужного положения. Чаще проявляется в холодную погоду. Более точной информации пока нет. Появится - уточним.
Если включение “драйва” не помогло, и звук остался, немедленно(!) заглушить автомобиль, и на эвакуаторе - в дилерский сервис.

11.14. Как устранить ошибку “Неисправен левый указатель поворота”?

Ошибка возникает на полностью рабочем автомобиле, при включении как левого, так и правого “поворотника”, часто и при нажатии на педаль тормоза:

Если при этом лампочка в “поворотнике” заведомо исправна, и, за исключением сообщения об ошибке, все работает штатно, то наиболее вероятная причина - неправильное положение транспортировочного предохранителя. Способ решения - по той же ссылке.

11.15. Если не мигают поворотники при включенной “аварийке” на заглушенном автомобиле?

Если при этом не работает и сигнал “аварийки” внутри салона - первым делом проверяем предохранитель RF54 (хотя он не напрямую на предах стоит, а на одной из линий питания BCM, поэтому, скорее всего, уже будет сообщение об ошибке на приборной панели)
Если же внутри салона “аварийка” мигает, а снаружи нет - самое время проверить положение транспортировочного предохранителя.

11.16. Если остается щель при закрытии люка панорамной крыши?

Так же еще крышка люка может быть немного не в плоскости крыши.

Рассматриваем 2 варианта:
1.   Соскочивший резиновый уплотнитель на торцах крышки и проема. Просто поправить. Дополнительно можно протереть от пыли для пущей герметичности и обработать силиконом. Соскакивать может по разным причинам, например, при открытии после долгого неиспользования, когда уплотнители крышки и проема «прикисают» друг к другу.
2.   Недоведение крышки до конца электроприводом, потеря «калибровок» положения крышки. В этом случае люк может вообще открываться при постановке авто на охрану.
·   Заводим двигатель. Не просто включаем зажигание, а именно заводим.
·   Открываем и закрываем люк. После этого нажимаем и держим кнопку закрытия люка не менее 10 сек (в некоторых случаях может быть до 30 сек). Если все ок – привод начинает «искать» крайние положения, это слышно по его работе. Кнопку не отпускать, пока не пройдет все стадии (может занять больше минуты). После этого люк должен встать на место.
·   Если предыдущий пункт не сработал, делаем «принудительное» обучение: нажимаем кнопку открытия люка, и прямо «на ходу», когда он еще не остановился, нажимаем и держим кнопку закрытия, пока люк не закроется + не менее 10 сек.
Ну, и стандартная рекомендация для любых неисправностей: если доступные для самостоятельного применения варианты решения не помогают – обратитесь в официальный сервис Exeed.

11.17. (!) Если на приборной панели отображается ошибка подушки безопасности?

Выглядит это примерно так:

Наиболее частая причина, по информации от участников Exeed Russia Club – плохой контакт разъемов под передними сидениями. Проблема характерна для TXL и VX всех комплектаций. Простейшее решение: отключить аккумулятор и переподключить разъемы, хорошо их защелкнув. Выглядит разъем вот так (находится под сиденьем):

Корневой причиной проблемы может быть слишком короткая «коса» проводов, подключаемая к седлу. Тогда ошибка может повторяться, особенно в ситуациях, если «седок» весит больше 100 кг. В подобных случаях в итоге меняется сиденье целиком по гарантии, но на это может потребоваться много нервов и времени. Желательно обращаться параллельно и к дилеру, и к консьержу.

11.18. Если при включении климатической установки раздается резкое жужжание «из бардачка»?

Пример такого звука (переход в оф. группу Exeed Волга): https://t.me/c/1439136574/119
Причина: вентилятор, установленный на датчике температуры воздуха климатической системы. Самый простой вариант – обратиться к дилеру для замены по гарантии. Возможна так же самостоятельная замена. Модель вентилятора: LB-124010SD2.
Дополнительные подробности  можно изучить в статье (переход на внешний сайт Drive2): https://www.drive2.ru/l/651731945025178182/

11.19. Если при работающем двигателе  вентилятор системы охлаждения очень часто включается и выключается?

Интервалы включения/выключения при этом реально маленькие, 15-20 сек, продолжаются постоянно, и (главное!) вентилятор никогда не включается на 1-й скорости.
При подозрениях на эту проблему понаблюдайте некоторое время за вентилятором на холостых оборотах в разных условиях. Вентилятор в течение некоторого времени может себя так вести и в не очень жаркую погоду, если включен кондиционер. Если поведение меняется в зависимости от условий, и в основном вентилятор работает нормально, периодически включаясь и на первой скорости – повода бить тревогу пока нет.
Если же ненормальное поведение проявляется постоянно – вперед, к дилеру. Как правило, это говорит о проблеме с терморегулятором вентилятора, который может выйти из строя вследствие большого протекающего тока, нагрева, вибраций в сочетании с не самым высоким качеством изготовления отдельных экземпляров. По этой проблеме выпущен бюллетень ETBRU20220801. Можно показать этот номер на оф. сервисе, если у его сотрудников проявятся проблемы с сознательностью. Если не помогает – делаем так.

Устраняется дилером по гарантии, как правило, заменой вентилятора целиком вместе с резистором.

11.20. Если пропадает изображение с камеры кругового обзора?

Проблема характерна для Exeed VX, где используются камеры, отличающиеся от других моделей. Крайне редко встречается на других моделях Exeed. Проявляется как отсутствие изображения («чернота») с камеры, вышедшей из строя.

Камера без лишних слов заменяется дилером по гарантии, если по приезду на сервис неисправность будет в наличии. Она бывает «плавающей», в этом случае поступаем вот так.

11.21. Если при движении на высокой скорости появляется заметная вибрация на кузове, от которой не «спасает» балансировка колес?

Речь на самом деле может идти о движении на разных скоростях – и о 40 км/ч, и о 140. Это весьма сложная для адекватной диагностики проблема. Но на основе народного опыта выявлены такие характерные причины:
1.   Неотбалансированное колесо – подавляющее большинство случаев. Да, и такое может быть даже после балансировки  Решение: качественная балансировка. Для начала надо принять за аксиому следующее: балансировка колес большого диаметра (от 18”) – в принципе сложная задача, с учетом размеров и массы. Поэтому, как правило, «гаражные» и даже многие «фирменные» сервисы с этой задачей не справляются. Использовать нужно оборудование, как минимум определяющее дисбаланс отдельно на внутренней и внешней стороне колеса, а лучше (и если не помогает) – специальные стенды вибродиагностики, позволяющие выявлять силовую неоднородность шины, и выдавать рекомендации по взаимному расположению шины и диска для достижения наилучшего взаимного баланса. Они же помогают при выявлении 3-й причины (см. ниже). Такое оборудование делает, например, Hunter. Есть отличное видео про такую балансировку на практике (переход на внешний сайт Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=gOpAALWhM6U
2.   Отсутствие центровки при установке колес – более редкое явление, но при этом периодически всплывающее в группах по Exeed. Базовая причина: люфт при установке колеса на ступицу. Полностью исключить его нельзя, т.к. даже при полном формальном соответствии посадочных диаметров и использовании проставочных колец «в размер» существуют определенные допуски изготовления. Они в конечном итоге могут приводить к малым смещениям осей вращения колеса и ступицы друг относительно друга, и далее это ввиду массы и диаметра колеса очень хорошо дает себя знать на высоких скоростях.
Идеальный способ решения проблемы (для тех, кто любит копать глубоко) – определение размера этого люфта и его компенсация тонкими пластинками перед затяжкой болтов. Описание методики и пример можно почерпнуть здесь (переход на внешний сайт Drive2): https://www.drive2.ru/l/650377621577680705/. Там же есть много интересного материала о самом процессе балансировки
В большинстве же случаев применительно к реальной жизни помогает условная «центровка» болтами с соблюдением простого принципа:
● не затягиваем болты гайковертом – можно легко повредить конусы или сферы на литом диске, после чего с этим методом «доводки» посадки колеса можно распрощаться;
● болты закручиваем вручную или баллонным ключом до касания дисков сферами/конусами;
● после этого затягиваем болты баллонным ключом поочередно по схеме «звезда», каждый раз не более, чем на пол-оборота, пока не затянем с нужным усилием все.
Особенно это актуально для штатных литых  дисков, т.к. там использованы сферические болты, которые гораздо проще затянуть не по «гнезду», чем конусные, и получить биение даже нормально отбалансированного колеса (плюс деформировать сами сферы на диске).
Этот способ, конечно, не обеспечивает идеальную центровку – отверстия в дисках и ступице, конусы/сферы болтов и колес, резьба – все имеет свои допуски. Но на практике в большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы зафиксировать колесо в позиции, близкой к идеальной – просто в силу очень низкой вероятности того, что все эти допуски «сложатся» в одну сторону. В большинстве случаев они компенсируют друг друга, что позволяет притянуть колесо как надо. Но при этом нельзя исключать такие проблемы, как превышение допусков, разбитые сферы и конусы, изношенная резьба и т.п. Панацеей данный способ точно не является.
3.   Деформированная резина – встречается иногда, характерно для автомобилей после длительного стояния без движения в одном положении (например, при транспортировке). Так же бывает со штатной резиной Continental, что отдельные образцы в принципе «кривые» с завода. Выявляется на специальном оборудовании (см. п.1). В этой ситуации резину лучше заменить.
Так же может давать дисбаланс и диск. В этом случае можно попробовать найти оптимальное положение резины на диске (см. п.1), но в общем случае лучше его заменить.
4.   Вибрации кардана, передающего крутящий момент на карданный вал – единичные, крайне редкие случаи. Решается либо его заменой, либо балансировкой на специальном оборудовании. Не нужно «цепляться» за эту причину, пока гарантированно не будут исключены предыдущие три.

11.22. Как устранить ошибку “Стоп-сигнал неисправен”?

Ошибка возникает на полностью рабочем автомобиле, при нажатии на педаль тормоза:

При этом может работать дополнительный (верхний) стоп-сигнал, а оба основных – нет.
Если основные стоп-сигналы заведомо исправны, то наиболее вероятная причина - неправильное положение транспортировочного предохранителя. Способ решения - по той же ссылке.

11.23. Если из дефлекторов вентиляции летит белая или серая пыль?

При этой проблеме из вентиляционных дефлекторов при включении климатической системы периодически выбрасывает в салон белые или серые частицы, похожие на пыль, или, скорее, на пепел. Обычно по утрам, после ночной стоянки. Пальцем растирается как мел.

Причина: окисляется поверхность испарителя климатической установки. Точная причина окисления неизвестна, но по факту выявления проблемы испаритель заменяют по гарантии.

11.24. (!) Если в салоне ощущается запах выхлопных газов?

ВНИМАНИЕ! Прежде чем прессовать дилера или кидаться самостоятельно что-то делать, нужно четко определить характер запаха. Запах не будет похож на жженое масло, горелый пластик, горящую проводку, «выгорающий» битум или антикор, просто бензин или солярку, и т.п. Это конкретно запах выхлопа, который в наше время все еще можно ощутить временами при работе древних авто с неотрегулированными карбюраторами или даже современных, с кое-как вырезанными катализаторами.
Проблема замечена на двигателях 1.6. Обычно учащается при похолодании и работе климата в режиме обогрева. Запах так же может ощущаться при нахождении около автомобиля в районе водительского и пассажирского зеркала, над лобовым стеклом в районе «дворников», а при открытом капоте – над двигателем, примерно в области, обозначенной желтыми стрелками:

Наиболее вероятная причина проблемы, если все остальное заведомо исправно – негерметичность системы вентиляции картерных газов. А сам запах – это, собственно, запах картерных газов, пробивающихся наружу. Происходит это в районе, обозначенном на фото выше красной стрелкой. Чтобы добраться до места, достаточно снять кожух двигателя.
Наиболее вероятное место возникновения негерметичности – вот этот хомут:

Проверить можно, крепко взявшись за него, и с усилием покрутив вправо и влево, как на этом видео (переход на внешний сайт YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=A6ATcikK1m8
Если результат – как на видео, т.е. хоть и с усилием, но патрубок удается провернуть на штуцере – скорее всего, Вы на верном пути.
Для исправления проблемы нужно взять качественный пружинный хомут рабочим диаметром 27-28 мм, например, такой:

Не стоит брать обычные червячные хомуты, закручивающиеся отверткой. На толстых жестких шлангах они работают плохо, и могут не обеспечить качественное обжатие.
Дальше – дело техники. Либо самостоятельно, либо на абсолютно любом сервисе, как дилерском, так и не очень, сдергиваем старый хомут, ставим новый…и дышим чистым воздухом.
Так же можно на всякий случай заменить такой же хомут на противоположной стороне патрубка, у моторного щита, хотя с ним пока проблем не отмечалось. Его диаметр – 29-30 мм

11.25. (!) Если течет вода с панорамной крыши?

Основных причин 2:
1.   Неплотное прилегание люка. В этом случае может прямо капать или лить на голову (крайне редкий, но неприятный случай). Варианты лечения можно посмотреть здесь.
2.   Нарушения дренажа панорамной крыши. Очевидно, что подвижный люк, даже плотно закрытый, не может быть абсолютно герметичным. Так же не может быть абсолютно непроницаемым контакт панорамной крыши с кузовом. Вода так или иначе будет попадать в «панораму». Для решения этой проблемы существует дренаж, позволяющий избавиться от лишней жидкости.
К «панораме» присоединены 4 водоотводящие трубки – две впереди, две сзади. Они могут забиться или перегнуться - в этом случае вода будет скапливаться в панораме (наш случай), либо выскочить из сливных отверстий внизу – и тогда вся вода пойдет на пол.

Здесь стрелкой показана «зона риска» - залом при прокладке трубки.
Снятие обшивки потолка, чтобы проверить полностью весь дренаж – не самое сложное, но довольно геморройное занятие, лучше делать это не одному, а еще лучше – обратиться к рукастым парням на сервисе. В некоторых случаях может оказаться достаточным снять только накладки стоек.

11.26. (!) Если при постановке автомобиля на охрану открывается люк панорамной крыши?

Базовая причина – сбились настройки, нужно выполнить обучение, как при «кривом» закрытии люка.

11.27. Если на машине установлен предпусковой подогреватель, и после запуска двигателя появляется сообщение о проблемах с охлаждающей жидкостью?

Обычно это выглядит как сообщение «Проверьте уровень охлаждающей жидкости», при том что ее уровень в норме, и утечек нет. Проблема в том, что предпусковой подогреватель при прогреве ОЖ до температур 30-50°C приводит к несоответствию условий успешного запуска двигателя: двигатель не включался, температура окружающей среды низкая (обычно предпусковые подогреватели используют при температурах ниже -20°C), но при этом температура охлаждающей жидкости достаточно высокая.
(требует уточнения) При этом в системе может появиться ошибка P050C “Плохая температура охлаждающей жидкости при холодном старте”. Ее можно прочитать адаптером OBD-II и, например, приложением CarScanner.
Решение: задавать на предпусковом подогревателе температуру прогрева ОЖ не выше 0-10°C.

11.28. Если выдается ошибка «Режим P неисправен»?

Возникнуть может в любой момент, выглядит так:

Типичная причина: плохой контакт в цепи переключателя передач. Чаще всего – вследствие окисления. Обычно заменяется дилером по гарантии весь переключатель в сборе. Конечно, если при вскрытии панели будут обнаружены следы пролитого кофе, пива или коньяка – с гарантией могут возникнуть проблемы

11.29. Если выдается серия ошибок про полный привод, ABS, EBD, ESC и радар?

Возможная причина именно такой серии ошибок – неисправность датчика ABS. Диагностику выполняет дилер, датчик меняют по гарантии. Известен случай, когда проблема оказалась не в самом датчике, а в проводке до него – с тем же результатом.
Некоторые из ошибок, которые при этом выдаются одновременно: «Неисправен передний радар», «Полный привод неисправен», «ABS неисправна» «EBD неисправна», «ESC неисправна». Ключевым отличием от ошибки датчика положения педали тормоза («лягушки») является ошибка неисправности переднего радара. С «лягушкой» такая ошибка отсутствует.